Historische Orte

Eines der wichtigsten architektonischen Werke der osmanischen Zeit, das Buyuk Han (Das Große Gasthaus), befindet sich im traditionellen Marktzentrum innerhalb der Stadtmauern.

Der Han, der als Unterkunft für Reisende aus Anatolien und anderen Teilen Zyperns gebaut wurde, hieß ursprünglich "Alanyalilar's Han". Später, als im 17.Jahrhundert in der Nähe ein neues Gasthaus, das Kumarcilar Han (Spielergasthaus), gebaut wurde, wurde es aufgrund des öffentlichen Vergleichs zwischen den beiden Hans als Buyuk Han (Großes Gasthaus oder Großes Gasthaus) bezeichnet. Der Han ähnelt allen anderen Hans, die in den Stadtzentren verschiedener anatolischer Städte zu finden sind, obwohl der Buyuk Han ungewöhnlich ist, da er zwei Eingänge hat. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es eine besonders starke Ähnlichkeit zwischen dem Buyuk Han und dem Koza (Cacoon) Han in Bursa, Türkei, gibt, der um 1490 erbaut wurde.

Äußerlich ähnelt der Han einer Festung. Tatsächlich nutzten die Briten während der alten Kolonialzeit das Han als Zentralgefängnis von Nikosia. Die Fenster von Hans waren immer hoch oben, teilweise um Plünderer abzuschrecken, die die reichen Kaufleute, die sich am Han aufhielten, als Quelle leichten Reichtums ansahen, und teilweise, weil Glas sehr teuer war.

Von 1893 bis 1961 wurde der Han als Herberge für mittellose Familien genutzt. Die Restaurierung begann 1963. Die Südkolonnade wurde komplett abgerissen und die Südwestecke ohne Rücksicht auf den Stil des Originals wieder aufgebaut. Nach den Ereignissen von 1963 wurde die Restaurierung für einige Jahre eingestellt. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten, die zehn Jahre dauerten, wurde das Han 2002 in seinem ursprünglichen Stil für Besucher wiedereröffnet und ist heute eines der schönsten Gebäude der Insel. Neben den Einheimischen beherbergt Buyuk Han viele Touristen in Nikosia. Nicht nur die Cafes. aber auch diverse Geschäfte bedienen die Besucher. Schals, traditionelles Kunsthandwerk, Gemälde, Töpferwaren und Schnitzereien gehören zu den vielen Angeboten. Es gibt viele soziale Aktivitäten in Buyuk Han, entweder tagsüber oder nachts. Sie können hausgemachten Wein trinken, während Sie Live-Musik hören, klassische Musik bei einem Konzert in authentischer Atmosphäre hören oder sogar an einer traditionellen Hochzeitszeremonie teilnehmen. Es gibt Folklore-Tanzshows, Klavierabende, Theatershows und viele andere innerhalb der Mauern.

Die Selimiye-Moschee, ursprünglich die römisch-katholische Kathedrale von Ayia Sofia, ist das älteste und eines der schönsten Beispiele gotischer Kunst auf Zypern, das Werk der französischen Maurer, die die Kreuzzüge begleiteten. Von besonderem Interesse sind das monumentale Haupttor und das darüber liegende geschnitzte Steinfenster.

Der Bau begann 1209 während der Regierungszeit des lusignanischen Königs Heinrich I. und dauerte 150 Jahre. Es gibt Hinweise darauf, dass es über den Ruinen einer viel früheren byzantinischen Kirche namens Hagia Sophia erbaut wurde. Es wurde 1326 geweiht, während es noch unvollständig war, und die Glockentürme mit stumpfen Dächern wurden nie fertiggestellt. Innerhalb seiner Portale wurden lusignanische Fürsten zu Königen von Zypern gekrönt, bevor sie zu einer zweiten, im Wesentlichen ehrenvollen Krönung zum König von Jerusalem nach Famagusta aufbrachen.

Die Kathedrale wurde 1373 von den Genuesen und 1426 von den Mamluken restauriert. Der östliche Teil der Kathedrale wurde 1491 durch Erdbeben zerstört und weitere Restaurierungsarbeiten wurden von den Venezianern durchgeführt.

Als die Osmanen 1570 die Stadt einnahmen, zerstörten sie die Innenausstattung, zerhackten Kanzel und Kirchenbänke als Brennholz und verwendeten die Grabsteine als Bodenbelag. Leider sind die interessanteren Grabsteine normalerweise nicht sichtbar, da der Boden jetzt mit einem großen Teppich bedeckt ist. Ein Paar fünfzig Meter hohe Minarette wurden zu den unvollständigen Glockentürmen hinzugefügt, und ein Brunnen im Innenhof der Waschungen mit Nischen mit Kleeblattbögen wurde errichtet.

Als Moschee wurde die Kirche in Hagia Sophia Moschee umbenannt, ein Name, den sie bis 1954 behielt, als sie in Selimiye Moschee umbenannt wurde.

Am 24.Dezember drangen griechisch-zyprische Freischärler gewaltsam in das Haus von Dr. Ilhan ein, einem Major der türkischen Armee, der in dieser Nacht Dienst hatte. Die Frau des Arztes, drei Kinder und ein Nachbar wurden durch Maschinengewehrfeuer getötet und 6 Nachbarn schwer verletzt. Das Haus bleibt fast so, wie es an Weihnachten vorgefunden wurde.

Dies ist bei weitem das beunruhigendste Museum der Insel. Das Innere des Badezimmers, in dem die Morde stattfanden, wurde intakt gelassen, mit Bildunterschriften, die erklären, dass die Flecken an den Wänden das tatsächliche Blut der vier Opfer sind. In den anderen Räumen sind Fotografien von anderen Opfern ethnischer Gewalt im Laufe der Jahre zu sehen.

Girne ist möglicherweise das beste Urlaubsgebiet der Insel, das den Besuchern Geschichte vermittelt und sie gleichzeitig unterhält. Sie können die Nostalgie einfangen, indem Sie die historischen Orte besuchen und durch die Straßen fahren und den Duft von Jasmin und Orangenblüten spüren. Sie können die köstliche Küche in den zahlreichen Restaurants probieren und an Sommerabenden Ihren Kaffee in Kaffeehäusern trinken. Sie können eine Umgebung voller lachender Menschen genießen oder sich vom Geruch des Meeres und dem Rauschen der Wellen verträumt in andere Welten entführen lassen.

Es gibt viele Sehenswürdigkeiten zu besuchen. In Girne selbst ist das wahrscheinlich spektakulärste das Schloss- und Schiffswrackmuseum. Nur 5 km außerhalb von Girne ist ein Besuch der Abtei Lusignan Bellapais aus dem 14.Jahrhundert ein Muss, während etwas weiter entfernt das Märchenschloss St. Hilarion liegt. Gerüchten zufolge die ursprüngliche Inspiration für Walt Disneys "Dornröschen", wurde St. Hilarion während der Kreuzzüge erbaut, und diejenigen, die unerschrocken genug sind, den langen Spaziergang zu seinen Zinnen zu wagen, werden mit einem atemberaubenden Blick auf Girne und die gesamte Nordküste der Insel belohnt.

Der Hafen von Kyrenia liegt in der wunderschönen und geschichtsträchtigen Stadt Kyrenia in Nordzypern und ist ein kleiner, aber charmanter Ort, an dem Sie alles finden, von ruhigem Ambiente und beruhigender Atmosphäre bis hin zu wunderschöner Aussicht und atemberaubender Umgebung. Der Hafen ist voller Yachten und Boote, und die Landschaft wird etwas von der faszinierenden Burg Kyrenia dominiert. Wenn Sie den Hafen von Kyrenia besuchen, werden Sie feststellen, dass sich das wunderschöne Meer vor Ihnen erstreckt und die atemberaubenden Berge eine atemberaubende Kulisse für den Hafen bilden.

Der Hafen beherbergte einst eine Reihe von Lagerhäusern, aus denen Produkte exportiert wurden, aber die meisten davon wurden jetzt in Restaurants umgewandelt. Wenn Sie zum Hafen von Kyrenia kommen, finden Sie eine Reihe von Geschäften zum Stöbern, charmante Cafes und Bistros sowie aufregende Märkte. Der Hafen ist besonders abends bezaubernd, wenn Sie die sanfte Brise und die schöne Aussicht kombiniert mit einzigartigem Charme und einer lebhaften Atmosphäre genießen können. Der Hafen von Kyrenia ist zu einem der Schwerpunkte dieser Stadt geworden, und diejenigen, die den Hafen besuchen, finden alles von fabelhaften Aussichten und Orten zum Erkunden bis hin zu vielen Möglichkeiten, einfach nur zu entspannen und Zeit mit Einheimischen und anderen Besuchern zu verbringen.

Dieser Hafen ist auch für seine reiche Geschichte bekannt. Besucher des Hafens können auch die Umgebung des Hafens erkunden, wo Sie durch charmante Kopfsteinpflasterstraßen schlendern und einen gemütlichen Spaziergang entlang der Promenade unternehmen können. Die kühlenden Temperaturen vom Meer und den Bergen machen den Hafen zu einem großartigen Ort, um der Hitze zu entfliehen, was ihn ideal für einen Nachmittag der Ruhe oder Erkundung macht.

Um Pavlides sind eine Reihe von Mythen gewachsen. Bekannt ist, dass er aus einer angesehenen Familie stammte, die im Kfz-Handel tätig war. Er war der Hauptagent für General Motors, Vauxhall und Opel mit Büros in Famagusta, Larnaca, Paphos und Kyrenia. Was gemunkelt wird (aber ohne jeden Beweis), ist, dass er ein EOKA-Kanonenläufer war, der sein Haus dort baute, wo er es tat, um die See nach der Ankunft seiner Kanonenschiffe im Auge zu behalten. Es wird auch gemunkelt, dass geheime unterirdische Gänge und Kammern gebaut wurden, um Schmuggelware und geschmuggelte Waffen zu verstecken.

Was auch immer die Wahrheit war, Pavlides war zweifellos ein exzentrischer, extravaganter Mann, der dazu neigte, seine Häuser in abgelegenen Gebieten zu bauen, um seine Privatsphäre zu gewährleisten.

Nachdem er aus dem türkisch-zypriotischen Gebiet in das griechisch-zypriotische Gebiet Morphou (Guzelyurt) geflohen war, baute er das Blaue Haus in einem ähnlichen Stil, jedoch mit einem blauen Thema. Es gibt blaue Tische und Stühle, ein blaues Badezimmer und einen blauen versunkenen Brunnen im Wohnzimmer, unter anderem mit blauem Thema.

Die Aussicht von den Zimmern im Obergeschoss ist spektakulär, und welchen Grund auch immer er hatte, Sie können Pavlides 'Grund für die Wahl eines solchen Ortes zu schätzen wissen. 1974 musste Pavlides erneut fliehen (angeblich durch eine Notluke im Dach des Hauptschlafzimmers), als die türkische Armee die Kontrolle über seinen Rückzug auf dem Hügel übernahm. Das Haus wurde bis vor kurzem als Residenz für einen türkischen General genutzt, als es geräumt und in ein Museum umgewandelt wurde. Jede Hoffnung, die Pavlides hatte, dass er sein Eigentum wiedererlangen würde, verschwand mit der Teilung der Insel, und er starb (je nachdem, wessen Geschichte Sie hören) entweder gebrochenes Herz und desillusioniert oder 1986 von einem Türken in Italien erschossen.

Im Nordosten von Kyrenia, an einem Berghang gelegen, ist dieses Kloster aus dem zwölften Jahrhundert ein schönes Beispiel für gotische Architektur der lusignanischen Zeit. Die Abtei besteht aus einer Kirche, einem Refektorium, einem Schlafsaal und Lagerräumen, die um einen Innenhof gruppiert sind. Es wurde ursprünglich von einer französischen Bruderschaft, dem Orden von Premontre, bewohnt und war ihnen als "Abbaye de la Paix" bekannt.

Während der Regierungszeit der lateinischen Könige wurde dieser Orden sehr geschätzt. Der Abt durfte während der Messe die protektische Mitra tragen und erhielt die Ehre, beim Reiten ein Schwert zu tragen und goldene Sporen zu tragen.

Die Schönheit von Bellapais ist legendär. In den Bergen, nur zehn Minuten oberhalb von Kyrenia, ist ein Besuch dieser Lusignan-Abtei aus dem 14.Jahrhundert mit ihrer fabelhaften Lage und der durchdringenden Atmosphäre der Ruhe ein Muss.

Als Lawrence Durrell, berühmter britischer Autor, ein Haus im Dorf Bellapais kaufte, fühlte er sich 'eines Aktes ängstlicher Kühnheit schuldig, als er versuchte, sich an einem so fantastischen Ort niederzulassen'.

Mit 732 m Höhe befindet sich St. Hilarion auf der mittleren Höhe der drei. Es ist jedoch bei weitem das am besten erhaltene. Die Mauern und Türme scheinen fast zufällig aus den Felsen zu sprießen, was dem Schloss ein märchenhaftes Aussehen verleiht. Tatsächlich soll es Walt Disney inspiriert haben, es als Entwurf für das Schloss in Schneewittchen und den sieben Zwergen zu verwenden.

Die Burg ist nach einem wenig bekannten Einsiedler benannt, der im 7. Jahrhundert aus Palästina floh, um hier oben zu leben und zu sterben und den Berg von heidnischen Dämonen zu säubern. Es wird gesagt, dass der Einsiedler steintaub war und so den verlockenden Schreien der Dämonen widerstehen konnte, die mit Leichtigkeit die Berge verfolgten. Die Dämonen gaben schließlich ihre Niederlage zu und ließen Hilarion und den Berg in Frieden. Ein byzantinisches Kloster und später eine Festung entstanden um sein Grab herum Aufgrund seiner nahezu uneinnehmbaren Lage war St. Hilarion eine der letzten Burgen, die 1191 von den Kreuzfahrern eingenommen wurde. Die Befestigungen wurden von den Lusignanern im frühen 13.Jahrhundert verbessert, und die Burg stand im Mittelpunkt eines vierjährigen Kampfes mit dem Heiligen römischen Kaiser Friedrich II. um die Kontrolle über die Insel, bis er 1232 besiegt wurde. In den nächsten 140 Jahren kamen prächtige königliche Gemächer hinzu, so dass das Schloss zu einer Sommerresidenz wurde. Es diente auch als Fluchtort im Jahr 1349, als der Schwarze Tod über die

Insel fegte und die geschätzte Zahl der Toten zwischen einem Viertel und der Hälfte der gesamten Bevölkerung lag.

1373, während der genuesischen Invasion, erlangte die Burg als Rückzugsort des minderjährigen Königs Peter II. erneut militärische Bedeutung. Sein Onkel und Regent Johannes von Antiochien, der von seiner feindlichen Schwägerin in die Irre geführt wurde, seine Leibwache bulgarischer Söldner für verräterisch zu halten, ließ sie einzeln vom höchsten Turm der Burg werfen. Ohne seinen Schutz wurde John, der in den Mord an Eleanors Ehemann verwickelt war, zum Abendessen mit Eleanor nach Nikosia gelockt, wo er wiederum umgehend abgesetzt wurde. Als die Venezianer 1489 die Herrschaft übernahmen, verließen sie sich bei der Verteidigung der Insel auf Kyrenia, Nikosia und Famagusta und verließen St. Hilarion und ihre beiden Schwesterburgen.

Obwohl die Venezianer die Burg für veraltet hielten, wurde sie 1964 wieder bekannt, als die belagerten türkischen Zyprioten sie als Hauptquartier ihrer Hauptenklave nutzten, zu der mehrere türkisch-zypriotische Gemeinden gehörten, die sich über die Hauptstraße Kyrenia Nikosia erstreckten. Eine kleine Garnison jugendlicher Aktivisten konnte EOKA-Angriffe auf die Burg abwehren, und die türkischen Zyprioten behielten danach die Kontrolle. Die Burg spielte 1974 erneut eine Rolle, als sie im Zentrum eines Kampfes um die Kontrolle über diesen wichtigen Pass zwischen Nord- und Südzypern stand.

Obwohl St. Hilarion jetzt für die Öffentlichkeit sehr zugänglich ist, führt die Zufahrtsstraße durch ein Militärgebiet und ist daher sehr gelegentlich für den Zugang gesperrt.

Der reichste und beliebteste Teil des Schlosses ist die elegante Galerie mit ihren zwei fantastischen gotischen Fenstern, von denen eines mit intakten Steinfenstersitzen ausgestattet ist. Hier hat Königin Eleanor ihr Königreich überblickt und ist als Fenster der Königin bekannt.

Wenn Sie einen weiteren Aufstieg über die unebenen Stufen zum Südgipfel schaffen, werden Sie mit weiteren herrlichen Aussichten belohnt. Abseits des Haupthofs befindet sich der Prinz- Johannes-Turm aus dem 14.Jahrhundert, der auf einem Felsvorsprung steht. Hier soll Prinz Johns Leibwächter ihr Ende gefunden haben.

Das Güzelyurt-Museum befindet sich in der ehemaligen kirchlichen Residenz neben der Kirche St. Mamas. Es gibt einen kleinen Parkplatz und es ist nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.

Die naturkundliche Abteilung befindet sich im Erdgeschoss und enthält eine bunte Sammlung von Exemplaren, die von Gesteinsproben der Insel Zypern bis hin zu in Formaldehyd konservierten Schlangen und Eidechsen, ausgestopften Vögeln und seltsamen Verirrungen der Natur reicht, darunter ein zweiköpfiges Lamm.

Im Obergeschoss befindet sich das archäologische Museum, das in einer Reihe nummerierter Räume übersichtlich angeordnet ist, wobei die Artefakte in Raum I zu Beginn der Ausstellung aus der Steinzeit stammen. Einer der Räume ist fast ausschließlich den Artefakten gewidmet, die ander bronzezeitlichen Stätte von Toumba tou Skoura * gefunden wurden, und in Raum V befinden sich einige exquisite Goldschmuckstücke. Nicht zu versäumen ist der "Goldene Schatz von Soli", ein fabelhafter Schatz an Armbändern, Ringen, Halsketten und einem Goldkranz, der 2005 vom Wasseramt in einem Abfluss hinter dem Theater von Soli gefunden wurde. Das Werk ist so fein, dass es aussieht, als wäre es eine neue Kreation eines Handwerksmeisters mit den neuesten Werkzeugen und Technologien, aber es stammt aus der klassischen und hellenistischen Zeit vom

5. bis 4. Jahrhundert v. Chr. Die Ausstellung enthält auch Fotos der zufälligen Entdeckung.

Die Kirche im Kloster war ursprünglich ein byzantinisches Gebäude, das an der Stelle eines Aphrodite-Tempels errichtet wurde. Es wurde im Laufe der Jahrhunderte zu verschiedenen Zeiten rekonstruiert, wobei die meisten Gebäude aus dem 18.Jahrhundert stammen, als die große zentrale Kuppel hinzugefügt wurde. Die Seitenportale und Säulen des Kirchenschiffs sind jedoch von einer früheren gotischen Kirche erhalten, die von den Lusignanern erbaut wurde.

Es wird gesagt, dass Mamas eine christliche Heilige aus Anatolien war, die aus religiösen Gründen getötet wurde. Seine Familie legte Mamas mit Hilfe von Jesus Christus in einen Sarg und begrub ihn auf See. Der von der Flut mitgerissene Sarg machte sich auf den Weg zum Golf von Morphou (heute Güzelyurt), wo er von einem bescheidenen Mann gefunden wurde, der in der Gegend lebte. Der Mann kehrte in sein Haus zurück, sammelte zwei Ochsen und forderte seine vier Söhne auf, ihn zu dem Ort zu begleiten, an dem der Sarg gelandet war. Sie banden ein Seil daran und versuchten, den Sarg wegzuziehen. Als der Mann jedoch bemerkte, dass der Sarg schwerer war, als er zunächst gedacht hatte, rief er um Hilfe. Der Sarg wurde schließlich mit großer Mühe und Mühe gebracht, und als der Sarg nicht weiter getragen werden konnte, wurde darum herum eine Kirche gebaut.

Eine andere Legende besagt, dass Mamas ein Heiliger aus dem 12.Jahrhundert war, der in einer Höhle in der Nähe von Güzelyurt lebte. der damalige byzantinische Herzog verlangte von der lokalen Bevölkerung Steuern. Mamas weigerte sich, die Steuern zu zahlen, da er in einer Höhle lebte. Der Herzog befahl zwei seiner Soldaten, Mamas zu verhaften und ihn nach Lefkosa zu bringen. Als die Soldaten Mamas zur Bestrafung in die Stadt brachten, kreuzten sich ihre Wege von einem aggressiven Löwen, der bereit war, sich auf ein Lamm zu stürzen und es zu zerreißen. Mamas, die von den verängstigten Soldaten bezeugt wurden, retteten das Lamm vor den Pfoten des Löwen und setzten den Rest der Reise fort, betraten die Stadt auf dem Rücken des Löwen und trugen das Lamm in seinen Armen. Als die byzantinischen Behörden diesen Anblick sahen, waren sie so beeindruckt, dass sie beschlossen, ihn für den Rest seines Lebens von der Zahlung von Steuern zu befreien. Seitdem ist St. Mamas die Schutzpatronin der Steuervermeider.

Das Grab von St. Mamas, das sich links befindet, wenn Sie durch die Nordtür eintreten, ist von Votivgaben umgeben, von denen viele die Form von Ohren haben. Es wird gesagt, dass sie während der osmanischen Herrschaft, weil sie glaubten, dass im Sarg ein Schatz versteckt sei, Löcher in seine Seite bohrten, aus denen eine Art Nektar austrat. Diesem Balsam, der inunregelmäßigen Abständen auftauchte, wurde nachgesagt, Schutz vor Ohrenschmerzen zu bieten (sowie die Fähigkeit, stürmische Meere zu beruhigen).

Der Ikonenteil der Kirche stammt aus der lusignanischen und venezianischen Zeit. Auf den vier venezianischen Säulen sind Trauben-, Feigen- und Schildfiguren sowie das venezianische Wappen eingemeißelt. Die Kanzel wurde 1711 erbaut und die älteste Ikone um 1745.

Außerhalb der Kirche befinden sich die Klostergebäude im Norden und Osten, und Aufzeichnungen zeigen, dass sie 1779 erbaut wurden. Architektonisch unterscheiden sich die Bögen an der Vorderseite der nördlichen Gebäude stark von denen an der Ostseite. Die nördlichen Gebäude spiegeln den traditionellen Stil des Komplexes wider. Auf der Ostseite erinnert der Stil an osmanische Gasthäuser aus dem 18.Jahrhundert mit Steinsäulen im Erdgeschoss und Holzbalkonen im zweiten Stock. Die Klostergebäude werden heute für geschäftliche Zwecke genutzt, von Anwälten bis hin zu einem Fernsehbüro. Machen Sie eine Pause in dem kleinen Coffee Shop in der südöstlichen Ecke und genießen Sie die Atmosphäre. Bewundern Sie das Streichholzmodell des Eigentümers der gegenüberliegenden Moschee, und Sie haben einen Freund fürs Leben.

Namik Kemal (1840-1888), ein angesehener nationalistischer Dichter und Schriftsteller, verbrachte seine achtunddreißig Monate in diesem Verlies, als er am 9. April 1873, kurz nach der Uraufführung seines Stücks 'Vatan oder Silistre' im Gedik-Pascha-Theater in Istanbul am 1. April 1873, vom osmanischen Sultan ins Exil geschickt wurde.

Das Erdgeschoss mit nur einer gewölbten Zelle hat die Form eines Rechtecks und eine niedrige gewölbte Eingangstür, die sich zum Innenhof des venezianischen Palastes sowie zu den beiden Fenstern in derselben Wand öffnet.

Als Namik Kemal nach Famagusta kam, blieb er zuerst im Erdgeschoss, aber nach einer Weile wurde er mit Erlaubnis des zyprischen Gouverneurs Veysi Pasa in das zweite Stockwerk gebracht. Die steile Steintreppe an der Seite des Gebäudes führt Sie in das rechteckige zweite Stockwerk mit zwei großen Fenstern, einem Treppenabsatz an der Vorderseite, einem Marmorboden und einer Fachwerkdecke.

Nachdem ihm Murat V. am 3. Juni 1876 vergeben hatte, kehrte Namik Kemal am 29.Juni 1876 nach Istanbul zurück.

Die Restaurierung des Namik Kemal Dungeons und Museums wurde Anfang 1993 begonnen und innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen. Die Organisation des Museums erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Kultur.

Der Bau der Kirche begann um 1300, obwohl angenommen wird, dass sie sich auf den Überresten einer früheren Kirche befindet. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie immer noch Schäden sehen, die durch das osmanische Bombardement verursacht wurden. Nach dem Fall von Famagusta wurde dem Nordturm ein Minarett hinzugefügt und die Kirche in eine Moschee umgewandelt.

Am westlichen Ende befinden sich drei Eingänge, über denen sich jeweils ein Sockel befindet, von dem angenommen wird, dass er für eine Statue bestimmt ist, obwohl es keine Aufzeichnungen gibt, die dies belegen. Über der Haupttür befindet sich ein großes rundes Fenster mit dekorativem Maßwerk. Dies ist ein häufiges Merkmal von Kirchengebäuden der damaligen Zeit und wird allgemein als Rosette bezeichnet.

Vor dem Eingang ist der alte Baum, den Sie sehen können, eine Feigenmaulbeere. Es ist angeblich der älteste Baum Zyperns, der ungefähr zur gleichen Zeit gepflanzt wurde, als die Kathedrale gebaut wurde.

Nach dem Fall Jerusalems im Jahr 1291 kamen die lusignanischen Könige, nachdem sie zum König von Zypern gekrönt worden waren, in diese Kathedrale, um zum König von Jerusalem gekrönt zu werden. Hier gab auch die letzte lusignanische Herrscherin, Caterina Cornaro, dem Druck der Venezianer nach und dankte ab.

Im Inneren der Moschee wurden gemäß muslimischer Praxis alle Bilder der menschlichen Gestalt entfernt und alle Fresken an den Wänden mit Gips bedeckt, und wer weiß, welche Schätze darunter verborgen bleiben. Der osmanische Führer Lala Mustafa zerstörte die Altäre und Statuen der Heiligen. Buntglas wurde, wenn überhaupt, durch Klarglas ersetzt. Er entfernte Grabsteine, und sogar menschliche Überreste wurden entfernt, einschließlich der der letzten beiden lusignanischen Könige von Zypern. Wie in allen Moscheen war der Boden der Kirche mit einem Teppich bedeckt, so dass die Möglichkeit besteht, dass einige Grabsteine übrig bleiben.

Einer ist jedoch noch zu sehen. In der Nordwestecke befindet sich das Grab des Bischofs von Famagusta, der seinen Hirtenstab hält. Er wurde 1360 ordiniert und starb 1365 an einer Erkältung, die er beim Schwimmen im Meer erlitten hatte.

Die Apsis, jetzt ohne Altar, wird von einer Form von Korona gekrönt, die nicht nur die Krone Christi als Himmelskönig darstellt, sondern auch die Krone der lusignanischen Könige von Jerusalem. Die Osmanen benannten die Kathedrale in Sophienmoschee von Gazimagusa um (nicht zu verwechseln mit der Sophienmoschee von Nikosia). Der Name wurde bis 1954 verwendet, als die Moschee wie ihre Schwester in Nikosia umbenannt wurde und als Lala Mustafa Pascha Moschee bekannt ist. Lala Mustafa Pascha wurde in der osmanischen Provinz Bosnien im Dorf Sokolovic geboren und während der Regierungszeit von Selim I. in den Königspalast gebracht. Er wurde 1555 von Süleyman dem Prächtigen in die angesehene Position des obersten Hausmeisters der kaiserlichen Ställe befördert. Er wurde Wesir (ein hochrangiger politischer Berater) von Sultan Selim II., der ihn zum Oberbefehlshaber der osmanischen Streitkräfte für Zypern ernannte. Er starb 1580.

Die Gegend um Famagusta war schon immer günstig für Wachstum und Wohlstand. Es gab eine große fruchtbare Ebene und einen natürlichen Hafen. Darüber hinaus machten die vorherrschenden Winde und Meeresströmungen es zu einer idealen Position für den Handel mit dem Nahen Osten.

Salamis selbst wurde angeblich von Teucer, dem Sohn von König Telamon von Salamis Island, gegründet. Es wird vermutet, dass die Stadt ursprünglich auf ein kleines Gebiet rund um den Hafen beschränkt war und allmählich erweitert wurde, insbesondere ab etwa 1100 v. Chr., als Enkomi verlassen wurde und seine Bewohner nach Salamis zogen.

Im 8. Jahrhundert v. Chr. war Salamis zu einem wichtigen Handelszentrum und einer königlichen Stadt geworden. Bis zum Ende des vierten Jahrhunderts herrschte es über einen Landstrich, der weitaus ausgedehnter und fruchtbarer war als der, den jede andere Stadt besaß und der einmal bis nach Troodos reichte. Die ersten Münzen wurden im 6. Jahrhundert v. Chr. in Salamis geprägt, und in Inschriften auf der ganzen Insel aus dieser Zeit wird Salamis erwähnt.

Zu dieser Zeit war Salamis Teil des Persischen Reiches, das bis zum Einmarsch Alexanders des Großen in Kleinasien dauerte. Sein früher Tod führte jedoch zur Spaltung des Reiches, Zypern fiel an Ptolomäus, und das Vermögen von Salamis begann zu schwinden.

Während der helenistischen und römischen Zeit wurde Salamis wieder zu einem wichtigen Handelszentrum mit den Anrainerstaaten des Mittelmeers. Obwohl Paphos die offizielle Hauptstadt der Insel war, war Salamis die wichtigste Handelsstadt. Die meisten Ausgrabungen in Salamis stammen aus dieser Zeit.

Im Jahr 46 n. Chr. reisten Paulus und Barnabas, gebürtig aus Salamis, nach Paphos, wo sie dem römischen Statthalter Sergius Paulus das Evangelium offenbarten. Er wurde bekehrt und wurde so der erste christliche Herrscher der Welt. Barnabas predigte später in Salamis, wo er schließlich von den Juden gemartert wurde.

Die Mission von Paulus und Barnabas sollte weitreichende Auswirkungen haben, die es der Kirche in späteren Jahren ermöglichten, ihre apostolische Herkunft zu demonstrieren und ihren Anspruch auf Unabhängigkeit vom Patriarchen von Antiochien zu rechtfertigen.

Nachdem ihr Aufstand in Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. von den Römern niedergeschlagen worden war, ließen sich viele Juden auf Zypern nieder, insbesondere in Salamis. Hier rebellierten sie 115Chr. erneut, und das darauf folgende Gemetzel in den nächsten zwei Jahren veranlasste das Dekret von Rom, alle Juden von der Insel zu vertreiben.

Erdbeben in den Jahren 332 und 342 verursachten große Schäden, und die Stadt wurde vom byzantinischen Kaiser Constantius wieder aufgebaut, der sie nach sich selbst Constantia nannte und sie wieder zur Hauptstadt der Insel machte. Die Stadt wurde Sitz sowohl des byzantinischen Gouverneurs als auch des orthodoxen Erzbischofs. Zu dieser Zeit begann der Hafen jedoch zu versanden und die Stadt war arabischen Überfällen ausgesetzt.

Im Jahr 648, nach einem weiteren arabischen Überfall, zogen die Bürger nach Arsinoe, das später zu Famagusta wurde, obwohl es noch 1300 Hinweise auf eine Besetzung gibt.

Viele Jahre lang wurde die Stadt als Quelle für Baumaterialien behandelt, und während der venezianischen Zeit wurden viele Säulen und Skulpturen von der Stätte entfernt. Treibsand bedeckte jedoch den größten Teil der Stadt und schützte sie vor den Händen von Plünderern. Einige kleine Ausgrabungen wurden 1887 durchgeführt, aber erst 1952 wurde das Gelände in großem Umfang ausgegraben, und diese Ausgrabungen dauerten bis 1974, als internationale Finanzierung und Fachwissen von den Behörden in Südzypern blockiert wurden, die der Welt sagen, dass jede archäologische Ausgrabung im Norden sowohl illegal als auch Vandalismus ist.

Das Zentrum von Salamis befand sich während der Römerzeit im Norden der Stadt, wo sich der heutige Eingang befindet. Zu den bisherigen Ausgrabungen gehören die Turnhalle und das Theater, die umfassend renoviert wurden. Das Theater wird häufig für Konzerte genutzt.

Abseits des römischen Gebiets wurde der Tempel des Zeus Salaminos entdeckt. Es wird vermutet, dass dies auf die Gründung der Stadt zurückgeht. Aus byzantinischer Zeit stammen die Überreste der Basilika St. Epiphanios und der Basilika Kampanopetra, beide aus dem 4. Jahrhundert.

Trotz Protesten aus dem Süden wurden die Ausgrabungen jedoch 1998 wieder aufgenommen. Im Jahr 2000 wurden einige römische Bäder freigelegt. Im Jahr 2002 haben die Archäologen die Nord-Süd-Achse von Salamis ausgegraben, die als Säulenstraße bezeichnet wurde. Am nördlichen Ende dieser Straße befand sich ein Hügel, und Ausgrabungen hier entdeckten, dass darunter eine Kreuzung mit einem Tor war. Von hier aus führt eine Straße zu den Bädern von 2000, während die andere zur Turnhalle und zum Amphitheater führt.

Im Jahr 2003 wurden Arbeiten am südlichen Teil der Straße durchgeführt. Dies führte zu einem Teil des Geländes, von dem angenommen wird, dass es ein Wohngebiet der antiken Stadt gab. Es wird vermutet, dass die entdeckte Straße die Hauptstraße ist, die das Wohngebiet mit den öffentlichen Bereichen der Stadt verbindet. Bisher wurden fast 300 Meter der Straße freigelegt, aber es scheint, dass viele der Steine, mit denen die Straße gepflastert wurde, später entfernt wurden, um die Stadtmauern zu errichten, die in einer späteren Zeit zum Schutz der Stadt errichtet wurden.

Eine weitere wichtige Entdeckung, die zu dieser Zeit gemacht wurde und sich näher am Amphitheater befand, war eine Kapelle, die vermutlich im späten 6. Jahrhundert erbaut wurde.

Derzeit werden nur Vermessungsarbeiten und Säuberungen des Geländes durchgeführt, aber es ist zu hoffen, dass in naher Zukunft weitere Ausgrabungen durchgeführt werden können.

Obwohl 90% der Stadt unter dem Sand begraben sind, ist die Stätte immer noch beeindruckend und einen Besuch wert.

In den 1970er Jahren, als Beirut als Urlaubsziel zurückging, trat Varosha ein. Viele neue Hochhäuser wurden gebaut, um der wachsenden Zahl von Touristen gerecht zu werden, und bis 1974 waren Famagusta und insbesondere der Vorort Varosha zum beliebtesten (fast einzigen) Touristenziel der Insel geworden.

1974 hatten türkische Zyprioten aus der Umgebung Zuflucht in der ummauerten Stadt gesucht. Griechische Zyprioten hingegen versammelten sich hauptsächlich im Stadtteil Varosha. Als sich die türkischen Streitkräfte näherten, floh der größte Teil der Bevölkerung von Varosha, rund 40.000, in den Süden. Da sie dachten, sie würden innerhalb weniger Tage zurück sein, ließen die meisten von ihnen all ihren Besitz zurück.

Nach dem Waffenstillstand wurde Varosha Teil der UN-Pufferzone, obwohl es immer noch vom türkischen Militär kontrolliert wird. Es gibt jedoch verschiedene Bereiche, in denen die Sicht in das Sperrgebiet recht gut ist. Seit 1974 ist die Stadt unberührt geblieben. Unkraut hat die Straßen erobert, die Gebäude bröckeln allmählich und der Strand ist menschenleer.

Der heilige Barnabas war einer der Gründer der unabhängigen griechisch-orthodoxen Kirche und ist der Schutzpatron Zyperns. Er wurde in Salamis in eine jüdische Familie des Levi-Clans geboren (die Leviten, aus denen die Priester des Tempels in Jerusalem ausgewählt wurden), die aus Syrien nach Zypern ausgewandert war. Er hieß ursprünglich Sosis, eine Variante von Joseph.

Während seiner religiösen Ausbildung in Jerusalem konnte Barnabas einige der Wunder Jesu miterleben, und im Jahr 33 n. Chr. nahm er den Glauben an Jesus an und gab die Familienbesitze, die er geerbt hatte, der frühen Kirche und den Armen von Jerusalem.

Während seines Aufenthalts in Jerusalem wurde er zum Erzbischof von Salamis ernannt und kehrte 45 n. Chr. in Begleitung seines Cousins und Nachfolgers Johannes Markus und von Paulus von Tarsus nach Zypern zurück. Der Plan war, die beträchtliche jüdische Gemeinde zum Christentum zu bekehren. Obwohl er keinen großen Erfolg hatte, gelang es ihm, den römischen Gouverneur der Insel, Sergius Paulus, so zu beeindrucken, dass er den Glauben annahm. Zypern wurde daher das erste Land der Welt mit einem christlichen Herrscher.

Bei einem zweiten Besuch auf der Insel im Jahr 75 n. Chr. wurde Barnabas verhaftet und in einer Synagoge in Salamis eingesperrt. In derselben Nacht steinigte ihn ein Mob Syrer zu Tode. Seine sterblichen Überreste wurden in ein Laken gewickelt und in einem Marschland versteckt, bevor sie auf See entsorgt wurden.

Johannes Markus und einige bekehrte Sklaven aus dem örtlichen Tempel holten jedoch die Überreste von Barnabas. Sie begruben sie heimlich in einem Grab unter einem Johannisbrotbaum westlich von Salamis, Johannes Markus legte eine Kopie des Matthäusevangeliums auf die Brust seines Cousins. Heiß verfolgt von den Juden, die ihren Plan entdeckt hatten, flohen sie nach Nikosia, wo es ihnen gelang, ihren Verfolgern zu entkommen und nach Ägypten zu fliehen. Die Unterdrückung des Christentums in Zypern ging weiter, und das Grab des heiligen Barnabas wurde vergessen. Bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. war die christliche Kirche jedoch wiederhergestellt worden. Die Kirche von Antiochia, die von Petrus gegründet wurde, beanspruchte Vorrang vor der von Zypern. Die Kirche auf der Insel argumentierte, dass sie, da sie vom Apostel Barnabas gegründet worden war, von gleichem Rang war. Im Jahr 477 n. Chr. hatte Bischof Anthemios einen Traum, in dem er den Ort des längst verlorenen Grabes sah. Nach seinem Traum befahl der Bischof die Öffnung des Grabes. Dort fanden sie eine Leiche, die durch das Matthäusevangelium als Barnabas identifiziert wurde, auf seiner Brust liegend.

Eilig machte sich der Bischof auf den Weg nach Konstantinopel (heute Istanbul), um dem byzantinischen Kaiser Zeno die Bibel zu überreichen. Erfreut über dieses Geschenk gewährte der Kaiser der Kirche in Zypern Autonomie (Unabhängigkeit). Bis heute haben die zyprischen Bischöfe das Recht, ihren eigenen Erzbischof zu wählen, der berechtigt ist, kaiserlichen Purpur zu tragen und anstelle eines Hirtenstabs ein Zepter zu führen. Darüber hinaus dürfen sie in Anlehnung an den Brauch des byzantinischen Kaisers Dokumente mit roter Tinte unterzeichnen, ein Recht, das Erzbischof Makarios bei der Unterzeichnung des Dokuments zur Gewährung der Unabhängigkeit Zyperns von Großbritannien aus ausübte. Neben der Gewährung der Unabhängigkeit finanzierte der Kaiser den Bau einer prächtigen Kirche an der Stelle, an der sich das Grab befand. Es wurde während der arabischen Überfälle im 7. Jahrhundert schwer beschädigt, und alles, was heute noch übrig ist, sind einige Fundamente.

Das Gebäude, das wir heute sehen, stammt aus den 1750er Jahren. Einst das Zentrum der orthodoxen Kirche Zyperns, ist das Kloster immer noch in gutem Zustand. Außerhalb der Kirche befindet sich ein Innenhof, der auf drei Seiten von Gebäuden umgeben ist, in denen einst die Mönche und Pilger wohnten, die zum Beten ins Kloster kamen.

Im Laufe der Jahre verringerte sich die Anzahl der ansässigen Mönche und bestand in den 1950er Jahren nur noch aus drei Mönchen, Charitan (geboren 1887), Stephanos (geboren 1894) und Barnabas (geboren 1897). Diese drei eigentlichen Brüder widmeten sich ab 1917 der Kirche. Sie kümmerten sich um die Instandhaltung und bauten 1958 sogar den Glockenturm. Die meiste Zeit verbrachten sie damit, viele der Fresken und Ikonen zu malen, die jetzt ausgestellt sind.

Nach 1974 blieben Kloster und Kirche geöffnet und es wurden religiöse Zeremonien abgehalten, da die drei Brüder geblieben waren. 1976 forderten Alter und Krankheit jedoch ihren Tribut und sie beschlossen, sich in den Süden zurückzuziehen.

Etwa 100 Meter vom Kloster entfernt befindet sich an der Stelle, an der die Überreste des Heiligen entdeckt wurden, ein kleines Mausoleum. Es gibt 14 Stufen, die Sie hinunter in die Höhle unter dem Gebäude führen, in der der Leichnam des heiligen Barnabas von seinen Freunden versteckt wurde. Das Grab wurde 1953 renoviert (einschließlich des Baus der Stufen).

Obwohl die drei Priester 1976 abreisten, wurde das Kloster beibehalten, da es weiterhin Besucher anzog. 1991 wurde ein Restaurierungsprojekt gestartet. Die Kirche wurde restauriert und mit neuen Ikonen in ein umfassenderes Ikonenmuseum umgewandelt. Der Garten wurde erneuert und die Räume des Klosters sind zu einem archäologischen Museum geworden. Das Kloster St. Barnabas ist für die orthodoxe Kirche sehr wichtig und gilt als Wallfahrtsort. Die Öffnung der Grenze hat zu einem enormen Anstieg der Besucherzahlen auf dem Gelände geführt, und es finden dort häufig Gottesdienste statt. Der 11. Juni ist der Tag des Heiligen, und bis 1974 fanden hier eine besondere Messe und ein besonderes Fest statt. Die Leute kamen ins Kloster, um Lesungen aus dem Leben des Heiligen zu hören. Nach einer Pause von 31 Jahren wurde diese Veranstaltung 2005 wieder aufgenommen.

Der Strand, den man gesehen haben muss, auf der Südseite der Karpas-Halbinsel in Nordzypern ist der goldene Strand von Karpas, kilometerlanger goldener Sand, der von romantischen Sanddünen gesäumt ist und in dem Meeresschildkröten brüten Kein Urlaub in Nordzypern kann ohne einen Besuch der Karpaz-Halbinsel vollständig sein. Dies ist das alte Zypern, ein Land, das von der wilden Hand der modernen Entwicklung fast unberührt geblieben ist, in dem Mutter Natur immer noch die Zügel der Macht in der Hand hält. wo Esel, Bäume, Blumen und Getreide die Landschaft prägen, so weit das Auge reicht, bevor sie sich in das blaue Wasser des Mittelmeers verjüngen.

Ein paar Tage werden benötigt, um diesen Teil Zyperns zu sehen, in dem die Zeit fast stehen geblieben ist. Durch dieses friedliche, ruhige Land zu eilen bedeutet, so viel zu verpassen.Es gibt auch eine Fülle von Geschichte mit antiken Stätten der Stadt, Basiliken aus der byzantinischen Zeit mit komplizierten Mosaiken; Konglomerate alter Kirchen; ländliche traditionelle zypriotische Dörfer, deren Bewohner heute wie in den letzten hundert Jahren eine Lebensweise verfolgen.

Hier in einer landwirtschaftlichen Szene entfaltet sich die Geschichte Zyperns über die Jahrtausende.

Die überlieferte Gründungsgeschichte des Klosters besagt, dass das Schiff, das den Heiligen Andreas transportierte, während einer Reise ins Heilige Land vom Kurs abkam und hier auf Felsen stieß. Als Andrew an Land kam, schlug er mit seinem Stab gegen die Felsen, woraufhin eine Quelle hervorquoll. Das Wasser erwies sich als heilend und stellte das Sehvermögen des auf einem Auge blinden Schiffskapitäns wieder her. Danach wurde der Ort zu einem Wallfahrtsort.

Hier stand im 12.Jahrhundert ein befestigtes Kloster, von dem aus Isaak Komnenos seine Übergabe an Richard Löwenherz aushandelte. Im 15.Jahrhundert wurde in Ufernähe eine kleine Kapelle errichtet. Die Kirche des Hauptklosters stammt aus dem 18.Jahrhundert, während die Hauptgebäude 100 Jahre später sind. Massenwallfahrten sind jedoch erst vergleichsweise neu und gehen auf das 20.Jahrhundert zurück. Es wird erzählt, dass 1895 der Sohn von Maria Georgiou entführt wurde. Siebzehn Jahre später erschien ihr der heilige Andreas in einem Traum und forderte sie auf, für die Rückkehr ihres Sohnes ins Kloster zu beten. Sie lebte in Anatolien und machte sich mit einem sehr überfüllten Boot auf die Überfahrt nach Zypern. Während der Fahrt erzählte einer der Passagiere, ein junger Derwischpriester, ihre Geschichte und interessierte sich immer mehr dafür. Als er fragte, ob ihr Sohn irgendwelche Unterscheidungsmerkmale habe, und als er von einem Paar Muttermalen hörte, zog er seine Kleidung aus, um die gleichen Merkmale zu enthüllen, und Mutter und Sohn waren wieder vereint.

Nach 1974 haben nur sehr wenige Pilger das Kloster besucht, aber mit der Eröffnung von Grenzübergängen sind mehr Pilger gekommen, um das Kloster zu sehen. Das Kloster ist in den letzten Jahren in einen schlechten Zustand geraten, und UN-Mittel sind vorhanden, um die Renovierung zu bezahlen.